УКРЫВАЕМ ЕЖЕВИКУ

Сохранение на зиму не колючей ежевики:

 

 

пригибание и укрытие. Учитывая, что погодные условия Беларуси не очень подходят для выживания зимой не укрытой не колючей ежевики, пришлось разрабатывать способы ее укрытия в зимнее время.

 

Не колючую ежевику укрывают и на Украине, и в Польше. Обычно побеги выдерживают 17 - 21 градус мороза, но только при условии, что такой холод будет не слишком продолжительным и растения будут защищены от резких переходов температуры. В первую очередь страдают почки. Довольно низкая зимостойкость не колючих сортов ежевики связана с тем, что ее получили путем скрещивания американских не зимостойких ежевик.

 

 

 

В дальнейшем даже при посеве семян сохраняться эти не зимостойкие черты. Чтобы снизить отрицательное влияние резких колебаний температуры и повысить температуру в районе побегов при понижении температуры ниже критической, нужно ее укрывать. Укрываем ведь многие растения.

 

 

Принцип укрытия аналогичен укрытию клематисов или роз. Не колючая ежевика урожайнее малины в 3 - 4 раза, поэтому много растений можно не выращивать. Она самоплодная. Если с ежевикой, которая имеет полустелящие побеги (росяникой), нет проблем с пригибанием на зиму, то прямостоячую ежевику, к которой относится и сорт Стэфан (куманика), укрыть сложнее.

 

 

В первые три – четыре года у такой ежевики вырастают не очень толстые побеги, которые без проблем можно пригнуть и укрыть. Обычно, при наличии побегов толщиной с палец, я вырезаю новые очень толстые побеги, так как очень толстые побеги при пригибании часто ломаются у основания. Но, а если нет таких тонких побегов?

 

 

Тогда приходится пригибать и укрывать толстые побеги. Теперь само пригибание. У ежевики природная способность образовывать боковые побеги второго порядка. Если достаточное количество побегов, укорачиваю боковые побеги до 30 - 40 сантиметров, чтобы не мешали укрытию. На снимках видны эти "тычки".

 

 

В случае малого количества побегов, можно оставить нижние длинные побеги второго порядка, отходящие от главного побега, отрезав только не вызревшую верхушку. В землю вгоняю как можно глубже металлический штырь, может быть толстая проволока с кольцом на конце. Побеги после отрезания листьев вместе с черешками и обрезки не вызревшей верхушки наклоняю при плюсовой температуре и привязываю к этому штырю.

 

 

Стараюсь пригнуть как можно ниже и связать в тугой жгут. С тонкими побегами проблем нет, а вот толстые побеги приходится пригибать в несколько приемов. На это может уйти до трое суток. Все побеги обязательно пригибаю в сторону противоположной от отрастания с корневой шейки. В противном случае в месте отрастания у корневой шейки произойдет отлом побега.

 

 

Раньше укрывал, как розы сборными щитами и никаких проблем с выживанием побегов не было, за исключением выпреваний в отдельные года при очень большом количестве снега и талой почве. Но в последствии научился бороться с этим – открывал вовремя отдушины.

 

 

Но начитавшись форумов по укрытию ежевики, решил испытать прогрессивный, как тогда считалось, способ укрытия. Для этого устанавливаю дуги, как можно гуще, чтобы исключить прогибания от тяжести воды или мокрого снега.

 

 

Как что сделать показано на фото. Для усиления конструкции можно было бы сверху железного каркаса настелить довольно густую пластиковую сетку. Тогда меньше было бы проблем. Не обязательно дуги делать в форме усеченной пирамиды. Можно применить и полукруглые. Но сооружение будет выше.

 

 

 

 

Только сверху закрепляю полиэтиленовую пленку, чтобы талая вода или дождь не проникали под укрытие. Ни в коем случае пленка не должна быть на торцах укрытия и не должна доходить с боков до почвы. Это нужно для проветривания, когда в феврале – марте нет снега, а солнце уже неплохо прогревает.

 

 

 

 

Поверх пленки нужно настелить толстый спанбонд, закрыв и торцы.

 

 

Спанбонд можно закрепить проволочными крючками в виде буквы «Г». Не было случая, чтобы срывало такое крепление. Очень важно сделать открывающие торцы

 

 

 

. То есть, сверху нужно сделать так, чтобы можно было открыть торцы для проветривания в случае длительной оттепели, особенно, если будет много снега, а почва талая. Так что с проветриванием ежевики проблему можно решить.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпревание ежевики приводит к заболеванию побегов, такие побеги приходится удалять, что снижает урожай. На фото показано, какое поражение ожогом у побега ежевики – это результат высокой температуры под укрытием и плохом проветривании. Такие побеги нужно вырезать ниже пораженного места.

 

 

А что делать, если нет снега, а морозы опускаются ниже критического значения для ежевики, да еще с ветром? Через спанбонд легко проникает холод, и побеги замерзают. Поэтому я отказался от такого способа укрытия. Применяю теперь давно отработанный способ при укрытии роз на зиму.

 

Для этого были изготовлены легкие небольшие деревянные щиты. Под таким укрытием за 30 с лишним лет ни одна роза не пострадала. Нет ни замерзаний побегов, ни выпреваний.

 

 

Смысл такого укрытия сводится к тому, что под большой площадью укрытия гораздо проще регулируется температура. Через деревянные щиты (или другие похожие на них сооружения) при резком похолодании не проникает холодный ветер, а в длительную оттепель долгое время температура не поднимается выше нуля градусов из-за таяния огромных игл инея. Да и почва под такими укрытиями более теплая, чем на открытом пространстве.

 

 

То есть, чем больше площадь укрытия, тем теплее и с меньшей амплитудой будет колебание температуры. Как сделать такое сооружение, показано на фото.

 

 

Торцы сделаны не до конца верха. А самый верх торцов закрываю кляпом из старого спанбонда после того, как внутри замерзнет почва. В оттепель легко открыть верх торцов для проветривания от лишней влаги, а позже полностью открыть торцы для проветривания от лишнего тепла.

 

 

От попадания внутрь капельной влаги на сооружение сверху натягивается целая полиэтиленовая пленка, которую надежно фиксирую от ветровой нагрузки. Идеально ровных участков добиться не так просто, да и не нужно, поэтому возле почвы большие щели заделываю почвой или песком.

 

 

Старые щиты служили мне на розах 18 лет и еще многие целы, их использую для других целей. В последнее время в связи с более теплыми зимами верх торцов у ежевики открыт еще с начала февраля и не беспокоюсь, если ожидаются морозы до минус 15 градусов. В феврале уже большой суточный ход температуры.

 

 

 

Поэтому ночью мороз, а днем может быть и плюс. А после теплого февраля редко бывает холодней в марте. Можно так не возиться с пригибанием. А применить способ, предложенный Якимовым В.В. в его книге «Ежевика в России» – Д.: Издательский Центр «ЮНИПресс», 2014. – 372 с.

 

 

 

Для этого еще совсем молодые побеги, достигшие высоты приблизительно 30 сантиметров, верхушки побегов аккуратно нужно пригнуть горизонтально почве и с помощью проволочного крючка так и зафиксировать. С этого момента побеги будут расти горизонтально. Нужно будет только связать их, обрезать листья и концы побегов, укоротить боковые побеги второго порядка и каркас можно поставить еще меньшей высоты.

 

 

Даже сверху нет необходимости делать двухскатную крышу, а закрыть горизонтально щитами, как это я делаю с клематисами. Но в любом случае как-то нужно проветривать растение при длительных оттепелях. Южнее нас в основном растят полустелящую ежевику (росянику). Раскладывают побеги по почве, ничего не обрезают. Накрывают укрывным материалом, потом сухими стеблями кукурузы, потом пленкой.

 

 

Но погодные условия там получше наших, короче зима и морозы длятся не так долго, как у нас. А в более континентальном климате, например, в Уфе выпадает достаточно снега и оттепели там довольно редки, что упрощает зимовку не колючей ежевики. В любом случае, идеальной считается зимовка, когда растения укрыто и за зиму не происходит ни одного оттаивания растения. Но у нас такое бывает редко.